法國人虔誠釀制葡萄酒
人們一提起法國人，總是和浪漫、懶散等詞匯相聯(lián)系。法國人當(dāng)然就不愛聽這些。不過，就算真是這樣，法國人至少在釀制葡萄酒這一點(diǎn)上，比意大利人、西班牙人等鄰居，還是多了一份嚴(yán)謹(jǐn)和認(rèn)真，所以終成大業(yè)。意大利的葡萄酒有不少物美價(jià)廉的，特別是白葡萄酒，但總體上品質(zhì)比法國酒遜色。西班牙就更不如法國了。至于葡
萄牙，雖然從中文看，好像那兒才是葡萄酒的正宗，但實(shí)際上能提起來的葡產(chǎn)葡萄酒實(shí)在太有限。
至于法國葡萄酒優(yōu)于其他周邊國家的原因，除了氣候、葡萄品種等這些硬件之外，恐怕首先還是在釀制工藝上的差別。相比之下，意大利人、西班牙人釀制葡萄酒的隨意性太強(qiáng)。比如，在法國博艮第地區(qū)，還有超過90%的酒農(nóng)，是采用人工收獲葡萄的方式。成本上肯定比機(jī)器收割要高得多，但質(zhì)量上，顯而易見，也好得多。
還有，法國明文規(guī)定，酒農(nóng)不能在葡萄生長過程中對葡萄秧澆水。而施肥的次數(shù)越少，越能賣出好價(jià)錢。在波爾多以東40公里的卡斯蒂泳山坡上，品酒專家瑪麗女士這樣解釋說，法國人認(rèn)為，葡萄酒應(yīng)該是葡萄、土壤、氣候等純自然因素的組合，人工的痕跡越少，越能說明這種“上帝的禮物”的珍貴之處。在其他國家，如澳大利亞、美國，由于氣候因素的限制，酒農(nóng)們不得不對葡萄秧澆水、施大量的肥料。而在法國，如果不具備適當(dāng)?shù)臍夂驐l件，法律就不允許你種葡萄、釀酒！
一般而言，一公頃葡萄園能種四至五千株葡萄秧，每株葡萄可產(chǎn)約1公斤葡萄、最終造出約半公升葡萄酒。最極端的例子是伊凱姆莊園的索泰爾甜葡萄酒：每株葡萄只可生產(chǎn)一杯酒。在其他國家，葡萄酒農(nóng)能用同樣面積的土地，生產(chǎn)出數(shù)量遠(yuǎn)高于此的酒。在意大利某些地區(qū)，甚至還能看到露天的金屬制釀酒槽。這種源于澳大利亞的純工業(yè)化生產(chǎn)方式，在法國酒農(nóng)們看來，完全是暴殄天物———用露天的金屬釀酒槽能釀出好酒來？笑話！酒農(nóng)說蠟燭不能烤面包，不具備條件別干這一行。意大利人說，露天釀酒槽不過就是溫度控制可能稍差一點(diǎn)，日照時(shí)間可能更多一點(diǎn)，由于風(fēng)、雨、霜，清潔過程稍長一點(diǎn)……但它產(chǎn)量巨大、生產(chǎn)流程短、成本低的優(yōu)勢，可以抵銷上述那些“一點(diǎn)”。法國人的看法則是，正是這些點(diǎn)點(diǎn)滴滴的差別，成就了法國葡萄酒在世界各國消費(fèi)者心目中的絕對優(yōu)勢地位！
正因?yàn)榇耍?dāng)法國葡萄酒賣出令人不可思議的價(jià)格的時(shí)候，還是能找到買主。博艮第地區(qū)的羅馬那宮第葡萄酒，一瓶剛出廠的酒要賣1500歐元一瓶！而且還是和11瓶其他的葡萄酒一起成箱賣！還有，那里的酒都是提前幾年預(yù)約，才能買得到！該地區(qū)另外一家酒農(nóng)也很牛：他只賣給老客戶，你要想成為新客戶，對不起，先在“等候”名單上排上隊(duì)，等老客戶有人退出了再說！
法國有關(guān)葡萄酒的傳奇當(dāng)然就更多了。據(jù)說，現(xiàn)在世界上最著名的生產(chǎn)日常用小刀具的城市之一———拉吉奧羅，能有今日的輝煌也全是葡萄酒帶來的。相傳，在開瓶器誕生前，法國人喝瓶裝葡萄酒時(shí)，有兩種方法打開用軟木塞塞住的瓶子：把軟木塞捅進(jìn)瓶子里；或者用利器快速打碎酒瓶瓶頸。十九世紀(jì)末，在拉吉奧羅這個(gè)位于法國南部的小鎮(zhèn)上，專門用來開瓶裝葡萄酒軟木塞的開瓶器誕生了。后來，已經(jīng)有了幾十年制刀經(jīng)驗(yàn)的拉吉奧羅鎮(zhèn)如虎添翼，逐漸明確了自己的“經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)”，專攻刀具，終于成為行業(yè)翹楚。不過，不要太夸張，應(yīng)該說，法國人用如此“野蠻”的方式開葡萄酒瓶的歷史并不長———因?yàn)檐浤救簿褪窃谑攀兰o(jì)初才出現(xiàn)而已！這之前，人們封住酒瓶的主要方法是打蠟。
有的法國人愿意用抽象的形容詞形容酒的味道：和諧的、古典的、夢幻般的、卓越的、音樂般的、鮮花般的。更有甚者，說這酒“像一個(gè)女人一樣……”碰到用這種毋庸置疑的口氣推薦酒的服務(wù)生，最好還是打個(gè)問號。還有，有些人總熱衷于葡萄酒中的各種果味：草莓、覆盆子、櫻桃……甚至咖啡。這些香味的主要來源，是存放葡萄酒6至24個(gè)月不等時(shí)間的橡木桶。一般而言，酒農(nóng)們用13年齡的橡木桶完成葡萄酒的老化過程。也有特立獨(dú)行的，比如有一位意大利酒農(nóng)就對此卻深惡痛絕，他說：“我就要葡萄酒中的葡萄味！”為此，他釀的酒，從不愿在橡木桶中存放，為的就是盡量減少酒中果木的味道。
紅葡萄酒配奶酪是通用的規(guī)則吧？可是，現(xiàn)在在法國葡萄酒專業(yè)人員中，越來越多的人認(rèn)為，干白葡萄酒配奶酪、特別是羊奶奶酪，美味無比有些自詡的專家，總愛說某一種酒太“年輕”了，存放時(shí)間還不夠長，所以味道還不行，應(yīng)該再存多少年才會如何如何。博艮第地區(qū)最大的葡萄酒生產(chǎn)商和經(jīng)銷商之一高爾東·安德海公司的總經(jīng)理古榕先生卻說：時(shí)間不會改變酒的“性格”，而只會改變酒的“容顏”。如果一種酒“年輕”的時(shí)候不好喝，那時(shí)間也不會改變多少它的味道———這樣的葡萄酒再存放多少年也沒用！相反，一種酒“年輕”的時(shí)候就是好酒的話，那隨著時(shí)間的推移，它會越來越醇！